Hola a todos. He creado este blog, con la intención de que exista un lugar en la red, abierto para compartir experiencias, proyectos e ideas. Me considero una persona jovial, amante de nuestro planeta, viajero, soñador y apasionado de nuestro entorno. Me gusta viajar, realizar deportes en contacto con nuestro medio natural, para disfrutar con familia y amigos de largas jornadas de entretenimiento. Todo para aprender. Quiero con esto invitar a que se acomoden en el diván de la tertulia, y comunicar aquello que os entusiasme y os ayude a soñar. A partir de aquí, tenemos mucho que hablar.

“La Tierra y el cielo, bosques y campos, lagos y ríos, las montañas y el
mar son excelentes escuelas que nos enseñan muchísimas cosas que no se pueden
aprender en los libros”.

John Lubbock


lunes, 16 de febrero de 2015


Dirigida a Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y 2 otros Esta petición será entregada a: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Oficina del Parque Nacional de Sierra Nevada Ayuntamiento de Dílar Protejan y rehabiliten el refugio histórico ELORRIETA de Sierra Nevada.

 Plataforma Acción por Sierra Nevada España TENEMOS QUE SALVAR EL REFUGIO ELORRIETA

 El refugio Elorrieta es un amplio refugio de Alta Montaña, conformado como una articulación de dos plantas en forma de “L”, estando una de ellas excavada y otra sobre la rasante. El refugio Elorrieta encuentra ubicado frente al Pico del Sabinar, entre el Tozal del cartujo y los Tajos de la Virgen, en la divisoria de aguas entre las cuencas atlántica y mediterránea; junto la laguna de Lanjarón, nacimiento natural del rio Lanjarón. Se encuadra en el límite del Término Municipal de Dílar, por supuesto dentro del Parque Nacional de Sierra Nevada, y sus coordenadas son 37.040867, -3.392350, encontrándose a una altitud de 3.197 m; lo que hace de éste el refugio construido de alta montaña más alto de España, tanto peninsular como insular.
Su titularidad es pública. D. Octavio Elorrieta Artaza (1881-1962), ingeniero de Montes graduado en 1904 en la Escuela Especial de Ingenieros de Montes de El Escorial, fue nombrado director general de Montes, Caza y Pesca el 24 de Noviembre de 1928. El ingeniero Elorrieta, de gran sensibilidad social, es, en vísperas de la 2ª República, quien mejor represente la sensibilidad por la disyuntiva entre la cuestión social, la pobreza marginal y el paro andaluz; y ante ello propuso una serie de medidas novedosas y muy originales, para la repoblación forestal, la colonización de zonas de montaña y los repartos de los latifundios y cotos de montaña. No sólo para los guardas, sino para acercar la montaña a los granadinos, el ingeniero Elorrieta comenzó la construcción de una serie de refugios –el del caballo, el del “peñón colorao”, el de cerrillo redondo y el de ventura, hoy algunos también en muy mal estado y totalmente descuidados- entre 1929 y 1934; aunque el ingeniero Elorrieta abandonara su cargo en 1931 para iniciarse en el activismo político de la 2ª República, ocupando durante este periodo la dirección del Instituto Forestal, precursor del posterior ICONA, hasta el estallido de la Guerra Civil, que interrumpió esta política agraria.
 El refugio Elorrieta fue por tanto levantado entre 1931 y 1933, denominado así en honor a este ingeniero que intentaba solucionar parte de los problemas sociales de la zona con esta repoblación, constando como el más alto de los refugios españoles. Se construía con técnicas constructivas de mampostería de pizarra de la zona con mortero mixto que con mucha dificultad los arrieros subían hasta el lugar. La zona subterránea fue excavada y ampliada hacia el exterior, y la zona superior, el refugio propiamente dicho, fue levantado sobre muros de dos pies realizado con las mismas técnicas, con cubierta abovedada aligerada con ladrillo cerámico. Todo estaba revestido exteriormente con un bruñido muy resistente, que aún hoy se conserva en muchas partes. Tenía dotación de agua dulce, calefacción general, un pequeño grupo electrógeno y estaba guardado y totalmente adaptado para la vida en estas cumbres. Tenía una capacidad de 20 plazas, con zona de dormitorios bajo rasante y espacios comunes en el volumen edificado sobre rasante, con entradas muy altas para evitar ser bloqueadas con la nieve.
 El refugio quedó abandonado entre 1939 y 1950, sufriendo un desvalijamiento de sus instalaciones y dejándolo unos años abandonado. En 1953 se cierra para evitar el deterioro, y, entre 1961 y 1963, el comité regional de refugios de la Federación Andaluza de Montañismo recaba apoyos en la sociedad granadina y tras dos temporadas de obras, abre de nuevo sus puertas como refugio no guardado en 1964, teniendo las llaves entonces la citada federación en su sede de Granada, hasta que fue paulatinamente siendo abandonado de nuevo desde mediados de los años 80 y hasta la actualidad. El refugio se encuentra en la actualidad en buen estado estructural pero mal estado de conservación general, especialmente en sistemas y acabados exteriores. Los tendidos superficiales están muy dañados tanto en el interior como el exterior, y las carpinterías y cerrajerías están muy dañadas.

 Sin embargo, una sencilla obra de rehabilitación mantendría este refugio en un buen estado, conservando el mismo hasta acometer una rehabilitación total de mayor alcance cuando sea posible, por una serie de razones innegables que obligan a su tratamiento y consideración: 1. Es testigo histórico construido de una época histórica en la que se realmente se trataba de paliar la escasez del campo andaluz mediante una política agraria novedosa y proactiva.

 2. Es, junto con los refugios del Caballo, Peñón Colorao, Cerrillo Redondo y Ventura, los únicos refugios construidos durante la 2ª República en la alta montaña andaluza, tanto para apoyo a la política de repoblación, así como para acercar Sierra Nevada, antes cotos de caza privados de la nobleza, al pueblo.

 3. Es representativo de una arquitectura modernista con elementos vernaculares y técnicas locales, que desde el programa y hasta sus soluciones constructivas conforma un ejemplo de sostenibilidad constructiva y ambiental realizada con materiales del propio lugar.

 4. Se encuentra en buen estado estructural, lo que posibilita una rehabilitación basada en la protección superficial y retrazar su programa interior, dotándolo de carpinterías y mobiliario fijo interior.

 5. Se encuentra ubicado en una zona muy expuesta de la cuerda de los “tresmiles” a medio recorrido entre el refugio de la Carihuela (a 3 km) y el del Caballo (a 6 km); su destrucción supondría una distancia entre refugios de 9 km, insalvable en condiciones invernales desfavorables. Es, por tanto, necesario para la salvaguarda de la vida en caso necesario.

 6. Está enclavado en una zona óptima para los servicios aéreos y terrestres del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, que en Sierra Nevada necesitan el mantenimiento, cuando no la ampliación, de la red de refugios.

 7. Es el refugio más alto de España, peninsular e insular. Por tanto, y en base a dichas observaciones, además de por ser de justicia histórica que no se permita la ruina de piezas únicas de nuestra arquitectura popular de la modernidad cuando se invierten tantos recursos en otros campos; Es por ello que SOLICITAMOS Sea catalogado convenientemente el histórico refugio ELORRIETA por las razones antes aducidas, en alguna de las figuras establecidas al efecto en la Ley 14/2007, de patrimonio Histórico de Andalucía, y sean convenientemente promovidas medidas cautelares y un programa de rehabilitación para el efectivo mantenimiento del mismo. Da un paso más. Compartir la petición con tus amigos aumenta las posibilidades de conseguir lo que pides. Comparte en Facebook Tuitea O copia este texto y envíaselo por email a tus amigos

¡Hola!
Acabo de firmar la petición, "Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Oficina del Parque Nacional de Sierra Nevada, Ayuntamiento de Dílar: Protejan y rehabiliten el refugio histórico ELORRIETA de Sierra Nevada."
Me parece un tema muy importante. ¿Nos apoyas?
Aquí tienes el enlace:

http://www.change.org/p/consejer%C3%ADa-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deporte-de-la-junta-de-andaluc%C3%ADa-oficina-del-parque-nacional-de-sierra-nevada-ayuntamiento-de-d%C3%ADlar-protejan-y-rehabiliten-el-refugio-hist%C3%B3rico-elorrieta-de-sierra-nevada

Gracias,
Jose

 CARTA A Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía Oficina del Parque Nacional de Sierra Nevada Ayuntamiento de Dílar Protejan y rehabiliten el refugio histórico ELORRIETA de Sierra Nevada.

lunes, 2 de febrero de 2015

La Dehesa del Camarate 

 21 de octubre de 2014


La Dehesa del Camarate, o “El Bosque Encantado”, es un idílico lugar emplazado en pleno corazón del Parque Nacional de Sierra nevada, perteneciente al término municipal de Lugros, siendo uno de los espacios naturales más extraordinarios del parque gracias a su alto valor botánico y paisajístico. Aquí abundan especies autóctonas de un bosque adehesado donde abundan las encinas, los fresnos, tejos arces y frutales silvestres. Abundan ricos prados regados por numerosos arroyos donde pastan el ganado y donde hasta hace pocos años se criaban reses bravas de gran prestigio en el mundo de los toros. No es raro observar especies de cabras y jabalíes por las laderas de estas montañas, donde en otoño su bosque caducifolio adquiere tonalidades que dibujan en el paisaje imágenes inolvidables.

 


Para descargar esta ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8078454 


Actividad: Senderismo








Distancia recorrida: 17,4 Kilómetros.
Altitud: mínima, 1184 metros, max: 1878 metros
Desnivel acum. Subiendo: 1386 metros, bajando: 1386 metros
Grado de dificultad: Fácil
Tiempo: 5 horas aprox. con paradas incluidas.
Fecha: 21 de Octubre de 2014
Finaliza en el punto de partida: Sí, circular
Coordenadas: 1154
Recomendaciones: Llevar agua potable, vestimenta y calzado apropiado. Consultar el parte meteorológico antes de iniciar la actividad. Preferiblemente hacer la ruta en otoño.


 

  Vídeos editados por El Rincón del Viajero



Para realizar esta ruta hay varias opciones. Bien se puede iniciar por la pista a la izquierda antes de llegar a la localidad de Lugros o bien desde las Herrerías. Nosotros elegimos esta última opción dejando el coche en las inmediaciones del Área Recreativa Las Herrerías


Tomamos junto a la carretera parte un camino ascendente donde se encuentra un cartel informativo de la Ruta del Río Alhama.


Pronto cruzamos un pequeño puente y alcanzamos una acequia a la que seguimos por un sendero paralelo a ella.


Cruzamos otro puente junto al bosque viendo una vereda que asciende hasta la pista. Tomamos esa vereda dejando a nuestra izquierda la acequia.


Alcanzamos la pista forestal que transcurre entre bosque y que nos llevará hasta el valle por un paisaje de Ribera. Esta pista es la que nos llevará directamente al Horcajo del Camarate.


La Pista transcurre por el valle entre vegetación de ribera encontrándonos frecuentemente algunas reses de ganado. No debemos molestarlo, porque aunque es manso, a veces nos puede dar un susto.


Entramos a la Finca de la Dehesa del Camarate. Al cruzar la cancela debemos cerrar la para que no escape el ganado.

 El Bosque Encantado 

 Sierra Nevada no solo ofrece altas cimas para ser escaladas o nieve para el disfrute de los esquiadores, para el recreo de los turistas o para el reto de los deportistas. Sierra nevada ofrece algo más que queda escondido para las miradas en lo más profundo de la sierra. Son lugares idílicos, mágicos. Lugares encantados y boscosos de numerosas especies de caducifolio que han permanecido a lo largo de los siglos dando fe de la gran riqueza botánica de estos bosques. Robles melojos, cerezos silvestres, serbales, arces, majuelos, quejigos, maguillos, fresnos, sauces, agracejos…, especies, algunas en gran peligro de extinción, que aún se encuentran en parajes poco visitados.

 En manuscritos antiguos se pueden encontrar referencias respecto a su aprovechamiento que, desde la dominación árabe hasta finales del siglo XX había sido para leña y carbón. Ya lo recoge Mármol Carvajal en algunos de sus escritos encontrados en el Archivo del Ayuntamiento de Granada, con fecha 7 de abril de 1500, cuando se aluden directamente a los encinares. En los manuscritos aparecen acuerdos tasando los artículos de consumo, y entre éstos se lee: «Que se venda el arroba de carbón a doce maravedís...». «Que se venda la carga de leña de bestia mayor veinte e ocho maravedís». «Una arroba de carbón de encina, diez maravedís».

Los historiadores también encuentran referencias del siglo XVI donde según el el Padre Pedro de León S. I. visita la Alpujarra y al Marquesado del Zenete para evangelizar a los repobladores, y que según se recoge en sus escritos habla así de lo que en aquella época se encuentra: «gente medio forajida y de mal vivir, gentes que no las habían podido sufrir en sus tierras donde habían nacido, matadores, facinerosos y de fieras e incultas costumbres...» También menciona de los lugares ocupados anteriormente por los moriscos, y dice al respecto: «No se comprende cómo en pleno siglo XVI la alimentación recuerda mucho a las épocas primitivas... una gente miserable y paupérrima se sustentaba con un pedazo de pan seco y cuando más con bellotas y castañas, que hay allí».
Está claro que desde siempre nuestros bosques han servido para dar cobijo y abastecer las necesidades de nuestros antecesores con los usos tradicionales del abastecimiento, la recolección y la cría de ganad, siendo de una vital importancia en la zona, debido a que éste era el único modo de vida que tenían las gentes de pueblos que tenían su sustento en estos bosques. En la actualidad la mayor parte de estos bosques se encuentran protegidos por su alto valor botánico y son pocos los pobladores que aún continúan viviendo de ellos. Maitena, El Camarate, Solana de la Dehesa de Dilar, la        
Hortichuela… son claros ejemplos de unos bosques poco conocidos, gracias a que éstos se encuentran lejos de los caminos habituales de acceso a las cumbres, y escondidos entre montañas. En el caso de la dehesa del Camarate se puede decir que es uno de los bosques mejores conservados gracias a que hasta hace pocos años ha estado en manos privadas. Perteneció a D. Nicolás García de la Mata que dedicó la finca a la ganadería de reses bravas y que más tarde dejo en herencia a sus yernos D. Rafael Pérez Piris y D. Manuel Sola Rodriguez Bolivar, este último fue alcalde de Granada durante el régimen franquista desde el 4 de diciembre de 1953 hasta el 20 de agosto de 1968.

Mas tarde la finca fue vendida a Enrique Ponce hasta que la Junta de Andalucía con Ley 2/1989, de 18 de julio, aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y establece medidas adicionales para su protección, agregando así parte de la finca al Parque Nacional de sierra Nevada. Al poco tiempo desaparece el toro de lidia ubicándolo en fincas cercanas y dejando solo el ganado manso como uso tradicional.
 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1989-20636

D. Manuel Sola RodriguezBolivar
La dehesa pasa a ser uno de los tesoros botánicos más preciados y extraordinarios del Parque Nacional de Sierra Nevada, donde se encuentra el bosque mixto con más salud y mejor conservado de Andalucía. Está localizada en el término municipal de Lugros, localidad que se inscribe dentro del conjunto de municipios de transición entre la Sierra y el altiplano, características de la falda Norte de Sierra Nevada. Forma parte de un espacio territorial definido por la montaña mediterránea, estando sometido a las carencias y debilidades de un medio adverso desde el punto agrológico. En la Dehesa del Camarate abunda el encinar, robledal (antes citados) asociado a serbos y cerezos silvestres. También destaca la presencia de bosques de ribera más o menos bien conservados y de especies arbóreas como el tejo y el abedul. Se encuentran un gran número de rapaces, jabalíes y cabras montesas que comparten el territorio con el ganado vacuno. En el corazón de la finca también se encuentra un cortijo “El del Camarate” y que es utilizado por pastores y mayorales del lugar.
Atrás quedan en el tiempo las historias de los gañanes y pastores Rafael Tapia y Milagros, El “Nono” y La “Nona”,

Pascual y Ramón y el abuelo de Pascualillo, Jaime y Rafael, los últimos gañanes junto con sus padres y sus tíos testigos en el tiempo conocedores de los secretos del Camarate. Las aguas procedentes del Río Alhama, nace en manantiales del término de Lugros, en la falda Norte de Sierra Nevada. Hasta hace poco, este bosque desconocido ha pasado a ser uno de los lugares más visitados en otoño por montañeros y senderistas, donde se consigue que en unos pocos días este privilegiado espacio nos ofrezca múltiples paisajes diferentes, rebosantes de color, en donde los tonos rojos, anaranjados, amarillos, ocres y verdes se van mezclando (como por arte de magia) para deleite del visitante, ganando así la fama de ser un bosque encantado.



Nada más entrar encontramos una ermita inacabada que sería erigida en honor a la virgen y que las inclemencias del tiempo ha cuidado de darle un aspecto tétrico, como si hubiera salido de un cuento de hadas. Es algo que intuye que la ruta va a ser algo más que una simple caminata senderista.


Al poco encontramos una construcción para los usos propios de la ganadería brava, donde se agrupaba al ganado para su recuento y marcaje y su posterior transporte.


Continuamos por la pista ganando poco a poco mayor altura entre un denso bosque de matorral y encinas. Por estos pagos si vamos en completo silencio con suerte podemos avistar alguna especie animal propia del lugar como, el zorro, la cabra o el jabalí. Solo hay que seguir la pista. Hasta hace poco, una senda localizada a la izquierda junto al arroyo podía subirnos ladera arriba entre bosque y ganado. En la actualidad está completamente prohibido. Si hacemos caso omiso a las recomendaciones del parque en no salirnos de los caminos señalados, nos podemos llevar la desagradable sorpresa de tener que dar la vuelta al encontrarnos vallas que nos impidan el paso.


Coronamos el cerro de Los Carneros donde veremos extraordinarias vistas de una masa arbórea de extraordinaria belleza situada en el El Puntal de Cunillas a la derecha y de la Loma del Espino a nuestra izquierda. Abajo aparece a lo lejos una construcción emplazada entre prados. Se trata del Cortijo del Camarate, hoy en día utilizado por los pastores.


Continuamos subiendo por la pista. La vegetación cada vez es más escasa a causa de la altitud, donde el paisaje se muestra más abierto y siempre bello.


Llegamos al final de nuestra ruta donde entre prados encontramos una pequeña plaza de toros. Tal vez la plaza más alta de España y que antiguamente servía de tentadero para probar la bravura de las reses. Es seguro también en este lugar que hayan podido salir las maneras de algún torero de estas tierras.


Para volver lo hacemos sobre nuestros pasos. Bajando por la pista por dónde habíamos venido. Tras salir de la finca, un poco más abajo, nos encontramos unas flechas indicativas informando la dirección de Lugros y el Sulayr. Veremos que hay una vereda paralela a la acequia que tomaremos para iniciar el regreso por un lugar distinto por dónde venimos.


Continuamos paralelos a la acequia por todo el recorrido. De esta forma la ruta se suaviza y no tenemos que subir las pendientes existentes de la pista.


Cruzamos el barranco por un pequeño puente. Al poco saldremos a un lugar más abierto para tomar una pista que transcurre por tierra de labor y que se dirige a la localidad de Lugros.


Continuamos por la pista acercándonos al pueblo. Construcciones aledañas al pueblo, como huertas, cortijos o corrales de ganado.


Un poco antes de llegar a Lugros debemos desviarnos a la izquierda metiéndonos en una parcela con aspecto abandonado para acercarnos a un terraplén con almendros y olivos. De aquí pare una vereda que nos llevará directamente a las Herrerías, lugar donde dejamos el coche.

Dónde Dormir y Comer


Para comer o alojarse en Lugros hay pocas opciones por no decir ningunas, Se debe hacer cerca, en Policar, La Peza o Purullena. En esta última localidad se puede hacer en el Hostal Restaurante Ruta del Sur, donde además de poder dormir, por un buen precio ofrecen un gran número de platos tradicionales, menús, tapas bocadillos etc…


Más información: granemboalo@gmail.com

Como llegar
Para llegar al inicio de esta ruta hay que llegar hasta la localidad de Lugros, en la Comarca de Guadix. Para esto se toma  la A – 92. si venimos desde Granada tomando la salida 288 a Purullena.  En este pueblo se toma la A- 4100 que se dirige a Marchal y Policas. Una vez pasadas estas dos localidades llegamos a Lugros. En la carretera que llega a este pueblo, sin entrar en él, dejamos el vehículo en el Área Recreativa Puente de las Herrerías. Desde aquí parte el sendero Río Alama que enlaza con la Pista de la Dehesa del Camarate. Otra opción es tomar esta pista desde su inicio y dejar el vehículo en algún punto de esta para hacer la ruta más corta. 

martes, 13 de enero de 2015

Vídeo Resumen de actividades del Año 2014 

 Este vídeo es el resumen de la gran mayoría de actividades realizadas durante todo el año 2014 donde se han desarrollado en plena naturaleza deportes como buceo, snorquel, escalada deportiva, técnicas de progresión vertical, montañismo invernal, kayak, etc.

   

 Vídeo editado por El Rincón del Viajero

 Más información: granembolao@gmail.com

domingo, 30 de noviembre de 2014

Inmersión en la Piedra del Hombre (La Seca). 

 9 de Agosto de 2014


La localidad de La Herradura es un municipio perteneciente a Almuñécar, la zona más occidental de la denominada Costa Tropical en la provincia de Granada. Esta tranquila y hermosa localidad, disfruta de un envidiable clima subtropical, con más de 300 días de sol con una media de 20 grados de temperatura al año. Tiene una preciosa bahía donde su única playa está protegida del levante. Es el último núcleo de población de la provincia granadina, limitando con el Puerto Deportivo Marina del Este a levante y con la localidad de Maro, pedanía de Nerja a poniente. Desde la costa se observa un viejo torreón sobre el colosal Cerro Gordo, últimas estribaciones de la Sierra de Almijara, que junto a las Sierras de Tejeda y Alhama, forman uno de los parques naturales con más diversidad de la provincia de Granada. Pero si de algo puede presumir la herradura, es de tener unos extraordinarios y bellos fondos marinos en la Punta de la Mona y los acantilados de Cerro Gordo, todos ellos considerados como unos de los mejores lugares de España para la práctica del submarinismo.

   

 Para descargar este punto de inmersión: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8353797 


 Actividad: Submarinismo








Fecha: 9 de Agosto de 2014
 Duración: 42 minutos
Dificultad: Fácil
Temperatura del agua: 20 Cº
Profundidad: Alcanzamos 18 metros
Condiciones del fondo: Tipo rocoso a causa de pasados desprendimientos terminado en arena con la existencia de una seca que alberga multitud de especies, entre ellas algunos nudibranquios.
Condiciones del agua: Mar en relativa calma, con muy poca corriente y buena visibilidad.
 Coordenadas: 62
 Recomendaciones: No olvidar revisar el equipo entre compañeros. Guardar todas las medidas de seguridad. Explicar donde se encuentra el punto de inmersión y todos los detalles posibles de ésta, a personas de vuestro entorno antes de iniciarla. Estudiar muy bien la inmersión, toda la información es fundamental para la seguridad. Recordar que el sentido común es esencial para sumergirse en el mar. Si no se conoce la zona de inmersión ir acompañados por un guía.


   

Vídeo editado por el Rincón del Viajero

 La inmersión que vamos a realizar es una de las inmersiones más aconsejables para todos aquellos que se están iniciando en el buceo. Se trata de una inmersión sencilla y atractiva, donde se pueden hacer inmersiones largas y tranquilas que además no superan los 18 metros de profundidad. Aquí podemos recrearnos con un asombroso fondo marino compuesto por un bajo situado en el extremo este de la playa.
Este punto de inmersión se encuentra protegido por los acantilados de los vientos de levante, por lo que es una de las inmersiones mas recurridas cuando hace levante. Aquí encontramos unos fondos compuestos de rocas y arena, donde también se encuentra una gran roca que emerge casi en superficie y que alberga gran cantidad de peces de roca y numerosos nudibranquios. Es un lugar apropiado para realizar fotografías de gran espectacularidad
Esta inmersión se puede realizar con diferentes aproximaciones: Se puede llegar desde la playa este de la Herradura, donde se encuentra el “Chambao de Joaquín” nadando unos 100 metros, desde el acantilado saltando dos metros, por lo que a este punto se le conoce como “la del salto” o “la de la escalerilla”. Estas dos opciones no lo permiten la ley, por lo que es mejor realizarla con una embarcación. Es aconsejable contratar una de las empresas de la zona, por lo que El Centro de Buceo Open Water La Herradura es una de las mejores opciones al ser una empresa veterana y muy conocedora del lugar. Si lugar a dudas sus instructores y guías son auténticos profesionales que nos darán cobertura y seguridad.
En esta inmersión tuvimos la suerte de encontrar un mar en calma que nos permitió fondear con tranquilidad. Se suele fondear cerca de los acantilados sobre una profundidad prudencial evitando dañar el fondo rocoso. Dejándonos caer desde el barco alcanzamos la profundidad de 8 metros buscando la interface entre la arena y la roca. Al alcanzar el fondo rocoso seguiremos navegando hasta llegar a un a un par de piedras en forma de túnel. La inmersión es característica por encontrarse unas grandes piedras que ascienden desde los 18 metros de profundidad hasta casi asomar en la superficie, además de haber una gran extensión de rocas a causa de desprendimientos acaecidos en el acantilado, lo que crea un ecosistema caracterizado por astroides, anémonas, y una gran cantidad de peces como reyezuelos, castañuelas, bogas y zargos, siendo los nudibranquios las especies más llamativas del lugar.
Por otro lado y con suerte, cuando los fondos son removidos por grandes temporales, también se pueden encontrar algunos restos de los naufragios producidos en la madrugada del 19 de Octubre de 1562, en las que 25 galeras, (casi la mitad de la flota de Felipe II), al mando de D. Juan de Mendoza buscaron refugio por un temporal de levante en la bahía de la Herradura. El fuerte viento cambió de repente provocando el hundimiento de la flota cobrándose alrededor de 5000 vidas. Todavía se recuerda el desastre aún más cuando se encuentran algunos de los restos del naufragio en estos fondos.
                                                                                                          Dibujo de Juanfra Cabrera
                                                                                                                                        http://juanfrancabrera.wordpress.com/



      http://www.openwater.es/                              https://delmontealamar.wordpress.com/



Mas información: granembolao@gmail.com

viernes, 28 de noviembre de 2014

Ascenso al Pico Mágina 

 3 de Noviembre de 2014


El Pico Mágina es una elevación de 2164 metros situada dentro del Parque Natural de Sierra Mágina, en la provincia de Jaén. Además de ser un pico perteneciente a una de las sierras más espectaculares de Andalucía, es el pico más alto de la provincia de Jaén. Se encuentra en la divisoria de los términos municipales de Albanchez de Mágina y de Huelma, en una larga cuerda que supera los dos mil metros a lo largo de 5 Km, desde la Peña de Jaén (2147 m.) hasta Peña Grajera (2014 m.). Su ascenso está considerado como la ruta más emblemática del parque, salvando un gran desnivel por un relieve pedregoso y abrupto donde existen algunos pinares, enebrales y quejigales. Aunque para afrontar esta ruta se requiere un esfuerzo exigente, durante este trayecto se disfruta de un paisaje de extraordinaria belleza, ofreciendo vistas panorámicas desde Miramundos y la propia cima de Mágina, , contemplando una amplia extensión desde Cazorla hasta Sierra Nevada.

   

 Para descargar esta ruta: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8285812 

 Actividad: Montañismo





Distancia recorrida: 8,5 Kilómetros aprox.
Altitud: minima, 1676 metros, max: 2164 metros
Desnivel acum. Subiendo: 535 metros, bajando: 535 metros
Grado de dificultad: Moderado
 Tiempo: 4 horas con paradas incluidas.
Fecha: 3 de noviembre de 2014
Finaliza en el punto de partida: Sí, circular
Coordenadas: 938
 Recomendaciones: Llevar agua potable, vestimenta y calzado apropiado. Consultar el parte meteorológico antes de iniciar la actividad.

   

 Vídeo editado por: El Rincón del Viajero


Para llevar a cabo la aproximación debemos de tomar la pista de tierra que parte desde la carretera A- 324. Concretamente en el kilómetro 6,5 Huelma – Cambil. Habitualmente sobre todo los fines de semana se dejan los vehículos en una zona de aparcamientos junto al cortijo que se encuentra al inicio del sendero. Aunque oficialmente la ruta empieza desde aquí, nosotros continuamos con nuestro vehículo hasta el final de la pista, donde parte el sendero que nos llevará a la cumbre del Pico Mágina.


Tomamos el sendero tomando la dirección este, que se encuentra paralelo al Barranco de las Covatillas y que lo remonta hasta que llegar al Collado del Puerto de Lobos. Si el día es claro y no encontramos niebla como hoy, desde aquí vemos unas magníficas vistas de la Sierra de Cazorla Segura y las Villas.


Si el día es claro y no encontramos niebla como hoy, desde este collado veremos unas magníficas vistas de la Sierra de Cazorla Segura y las Villas.


Seguimos el sendero encontrando unas flechas indicativas que nos da dos opciones para subir a la cima. Nosotros tomamos la de la derecha para subir al Refugio de Miramundos. Seguimos subiendo encontrándonos a nuestros pies el Barranco del Gargantón entre un poblado bosque de pinos laricios entre grandes piedras calizas.


El sendero cambia de dirección hacia el norte pasando entre aulagas y sabinas rastreras, las cuales son muy abundantes en la parte alta de la sierra. Es una especie nativa mediterránea que resiste bajas temperaturas. No soporta largas temporadas de sequía y se desarrolla tanto en suelos calizos como silíceos. Se ha comprobado que esta especie está en periodo de expiación por lo que es muy frecuente encontrarlas por todas partes dando un bello contraste de color a la sierra con el gris de la piedra y el verdor de sus hojas perennes.


El sendero gira de dirección en otro collado entrando en la Hoya de los Tejos donde vemos a nuestra izquierda la cabecera del Barranco del Buey. Seguimos el sendero hasta alcanzar la cuerda de los 2000 metros de altitud para dirigirnos al Refugio de Miramundos (2077 m).


El Refugio de Miramundos es una pequeña casta construida de cemento y piedra levantado sobre el Barranco del Gargantón, done se divisan unas impresionantes vistas de alto valor paisajista. Es un sitio estratégico esencial para refugiarse del constante y fuerte viento que azota esta cota de la sierra.


Tras descansar unos minutos, dejamos el refugio dirigiéndonos al oeste. Observamos una sucesión de montañas que pertenecen a la Sierra sur de Jaén. 

 Los Neveros de Sierra Mágina 

 “En las quebradas de estas empinadas 
sierras se recoxe la nieue, 
 que el uerano se trae a Baeza, Vbeda y Jaén 
y demás lugares de este reyno”. 

 Dispersos en las partes más altas de Sierra Mágina, casi inapreciables camuflándose ente la agreste í de la sierra, existe unas oquedades que solo son apreciables cuando estamos casi encima. Se tratan de unas útiles construcciones de las que ya se tenían referencia en tiempo de los árabes y sobre todo durante el siglo XVII. Servían para conservar las nieves caídas durante el invierno para utilizarla después, en época estival, con varios fines principales: médicos, gastronómicos como la elaboración de postres, o para conservar los alimentos. La tarea consistía en almacenar la nieve de los neveros construidos en estos altos y fríos lugares, apelmazándola con mazos e intercalando capas con paja y tierra. Luego, en las épocas desde mayo a octubre, se comerciaba con ella en las diversas poblaciones. Se transportaba en mulos, en serones forrados con esparto o en cántaras, y se hacía durante la noche para evitar el calor. Desde las cumbres de estas sierras llevaban la preciada carga a depósitos que había en las ciudades y pueblos.

En el monte de Mágina se ubican dos principales núcleos de pozos de nieve: los del Pico Mágina y los de la Loma del Ventisquero, con referencias históricas desde siglos pasados. Así, en la descripción que hacen de Bedmar las relaciones Topográficas de Felipe II se mencionan la existencia de «naranjos y nieve» entre los productos de la población.
La posesión de la nieve de los pozos de Mágina fue periódico objeto de conflictos. Albanchez tenía sus derechos sobre los pozos de Mágina desde la compra «que de ella izo al rey d. Felipe IV por cuatrocientos ducados en el año pasado de 1646». Un año después, a instancia del entonces Marqués de Bedmar  Gaspar de la Cueva, por considerar que estaba dentro del término de su villa, se anuló la primera escritura por Real Cédula de 16 de abril de 1647 y se dio comisión especial al Alcalde Mayor de Baeza para que  le diese posesión a la parte del Marqués, por lo que éste quedó en posesión de parte de la renta de la nieve.

Este fue el primer conflicto conocido, de los muchos acaecidos a lo largo de la historia de la producción de tan preciada nieve.

Los pozos solían ser circulares, variables en diámetro y fondo, entre los 3 y 17 metros de diámetro y varios metros de profundidad. Se ubicaban a una altitud no menos a loa 177 metros en lugares umbríos, dolinas, simas y  ventisqueros en las laderas orientadas al norte. En su mayoría no disponían de cubierta debido a su altitud, por lo que solían aterrarse para mejor conservar la nieve. Cuando el pozo estaba lleno, lo cubrían con ramas de cambrones, o de  sabinas, que actuaban como aislantes, y se aterraba, lo que hacía de aislante frente a las lluvias de primavera y permitía que la nieve se conservara hasta el verano. Ya en la época de calor, abrían los pozos de la nieve y extraían el hielo. El transporte a las poblaciones se hacía por dificultosos senderos, de noche o madrugada para evitar el calor, con recuas de burros y mulos. La nieve iba introducida en aislantes seras, acondicionadas con tamo y paja. En ocasiones el traslado se hacía en cestos, sobre las espaldas del hombre.
A consecuencia de la industrialización y la aparición de las primeras máquinas refrigeradoras, a finales del siglo XIX, en muchas ciudades ya se fabricaba hielo para abastecer las necesidades de la población por lo que en la etapa de 1920 a 1930 se abandonó la práctica del comercio de nieve natural, aunque en algunos pueblos todavía se utilizaría durante el verano hasta mediados del siglo XX. En Sierra Mágina por ejemplo, algunas familias, como los hermanos Miguel y Manuel Martínez Castro, vecinos de Torres, continuaron alimentando las garrafas de helado con nieve de la sierra hasta cerca de 1960.

 Texto extraído de: Caminos de neveros en Sierra Mágina Juan A. López Cordero, Jorge González Cano y Esteban Justicia Díaz


Siguiendo el sendero, a una altitud aproximada a los 2000 metros alcanzaremos otras elevaciones que superan esta altura.


Seguimos sin dejar nuestro rumbo, siempre al oeste hasta divisar la cima del Pico Mágina, que nos servirá de referencia para alcanzar nuestro objetivo.


A los pocos minutos coronamos la cima y que por desgracia la niebla no nos permite observar unas extraordinarias vistas de las granadinas sierras de Arana y Sierra Nevada al sur. Al norte, en un primer plano se podría ver las cumbres del Monte Cárceles y de tras un primer plano de las poblaciones de Úbeda, Baeza y Sabiote, etc., al este la cumbre de La Mora de Mágina y al fondo los montes de Quesada pertenecientes a la Sierra de Cazorla. Al Este también podríamos ver la cumbre de Peña Jaén y del Almadén.


Decidimos bajar pronto de la cima tomando el sendero que baja al oeste de la cima. Este sendero se encuentra bien señalizado serpenteando la ladera entre aulagas y sabinas rastreras.


Seguimos bajando por el sendero hasta alcanzar un antiguo pozo de nieve restaurado. Se trata del pozo nº 12, donde también se encuentra un panel dando la información oportuna.


El sendero cambia de rumbo para dirigirse esta vez hacia el sur, alcanzando el Barranco del Buey.


Más delante encontramos el sendero que nos llevará hasta el Barranco de Covatillas y al lugar donde dejamos nuestro vehículo. 

 Cómo Llegar 

 Para llegar al Inicio de la Ruta podemos partir desde las poblaciones de Huelma o Cambil, tomando la carretera A-324 (Si se sale desde Huelma, al pasar el CEDEFO, o de Cambil antes de llegar a CEDEFO: Centro de Defensa Forestal) parte un amplio carril que lleva al Cortijo de Vista Alegre. Aquí se encuentra un lugar donde se puede dejar el coche. https://www.google.com/maps/dir/Huelma,+Ja%C3%A9n,+Espa%C3%B1a/37.715535,-3.452483/@37.6909754,-3.517324,13z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m5!1m1!1s0xd6e6a4be462b611:0xa54edc41414d4eab!2m2!1d-3.4561456!2d37.6480579!1m0 

 Comidas y Alojamientos 

 Tanto en Huelma y Cambil existen varias empresas que ofrecen servicios de alojamientos y comida. Yo aconsejo que lo hagáis en Hotel Restaurante Los castillos. Donde además de degustar variadas tapas, ofrecen gran variedad de platos tradicionales. C/Moraleda s/n - 23120 Cambil - Jaén (Andalucía). Teléfonos de Información y reservas: 627 281 404 - 649 144 066

 Otros datos de interés

 La principal empresa concesionaria de las líneas regulares de autobuses en la zona es:
 Transportes Muñoz Amezcua S.L. (tel. 953 28 15 91;
www.munozamezcua.es.
 El parque natural ofrece otros recorridos para senderistas. Entre los más próximos están el de Gibralberca, el del Puerto de la Mata y el de El Peralejo.

Más información: granembolao@gmail.com